頭皮就跟其他皮膚一樣，在正常代謝的狀況下會有表皮死細胞不斷剝落，但通常只是一些小細胞層，所以實際上我們不會察覺到脫屑的情形。然而患有脂漏性皮膚炎的頭皮，因為不正常的細胞代謝，會使得角質細胞層不易剝離，加上皮脂線不正常地過度分泌，會讓死細胞層結合變成厚屑大到肉眼可見，而形成頭皮屑。同時由於頭皮常會產生發炎反應，於是會伴隨著頭皮癢的症狀。

    頭皮屑並不會傳染，但造成的原因相當複雜，目前跟遺傳、氣候、性別、賀爾蒙、皮脂腺功能、皮脂組成、頭皮過敏、缺少休息、心煩意亂、壓力過大、精神焦慮、甚至是營養缺乏及免疫力低下...等都有關係。然而最普遍的看法是跟頭皮上的皮屑芽孢菌有關。

    最後要注意的是，大部分人其頭皮屑的生成原因多半是因為脂漏性皮膚炎，一般只要透過前面提到的方法處理，就可以將發作的次數及嚴重程度降低而獲得改善。但須注意的是：像是乾癬、異位性皮膚炎、慢性單純苔癬、紅皮症、鱗片狀脫落性皮膚炎、接觸性皮膚炎頭癬及嚴重疥瘡...等都可能看起來像頭皮屑或脂漏性皮膚炎，如果遇到自行處理無效的情形時，請盡速尋求皮膚科醫師診治以確定病因及治療。

但這類產品可能的問題重點是在於

其中所含的水楊酸濃度及酸鹼度是否合於標準

此外如果含量超過0.2%就屬於含藥化妝品規範

而且現在很多這類產品的廣告宣稱都相當誇張

恐怕也違反了化妝品廣告規範的相關原則

而且很多網頁上的介紹說明都不是很確實

在使用上真的需要特別小心才行

或許衛生單位可以做個產品普查

讓消費者可以了解哪些廠家是合格的哪些是違法的

這樣會比較有依循的原則

依據化粧品含有醫療或毒劇藥品基準

Salicylic acid限量0.2%~1.5%，

可用作角質軟化劑、面皰預防。

產品網頁中，商品規格述及含有Salicylic acid (0.2%)，

且述及「硬皮、角質完全無痛剝落、足部角質+

老繭全數剝落、針對足底硬皮、老廢角質粗乾龜裂...」等宣稱，

涉屬含藥化粧品管理，卻未見相關許可證字號，

本局已請交易平臺將違規頁面撤除。

http://tw.myblog.yahoo.com/skindocchiu-cosmeticfact/article?mid=13567

近年，也陸續有可以讓嘴唇閃閃亮亮、感覺清爽的護唇乳、護唇蜜出現，而訴求修護、舒緩、防發炎、防曬、潤色美白功效的護唇膏，也愈來愈多。

唇蜜水嫩，鎖水性效果不好

邱品齊表示，液態的護唇乳或護唇蜜，雖然，可以讓嘴唇視覺上看起來比較水嫩，但實際上的鎖水性，並不如護唇膏，而且比較容易有被吃下肚的風險，若是為了保濕的理由，使用護唇類的保養品，護唇膏還是首選。至於多功能的護唇膏，常常會偏離護唇膏原始的保濕目的。

唇色主要跟個人遺傳特性有關，因日曬導致唇色暗沈的機會，其實並沒有想像中那麼高，除非是去登山或日照很強烈的地方旅遊或長時間日曬，否則，沒有必要天天使用含有防曬成分的唇膏。

「而快速潤色功能的護唇膏，主要是利用色素達到效果，如果是當作平時常用的護唇膏使用，還是選擇不含化學色素的產品會比較好」邱品齊強調。

成分簡單，避免過敏

由於，嘴唇常常會用來講話、吃東西，溫度又較高，護唇膏很容易被吞下去或融化掉，因此，選購護唇膏，最重要的是不要造成嘴唇過敏，盡量不要有香料、顏色，而且成分不要太複雜。

在皮膚科門診裡，對護唇膏中的香料及防腐劑......等成分過敏，而導致嘴唇脫皮、起小水泡或乾癢的個案並不少見。此時需暫時停用產品，並在醫師的指示下適當治療通常很快就可以恢復。

<<長春月刊訪問稿節錄>>

以前的美白產品主要只重視抑制黑色素細胞中酪胺酸酶的效果，近年來由於發現細胞內有許多的訊息因子(如組織胺)及細胞結構會影響到膚色及斑點生成，於是有不少新成份會藉由抑制或影響這部分來達到美白效果。此外對於抑制黑色素細胞活化期及黑色素分佈期，也有新成份加入市場，所以現在美白產品活性成分組合大多為「複合式」配方，希望藉由阻斷多項黑色素生成的步驟達到更好的效果。

B)加強局部淡斑效果的產品越來越多

像是淡斑筆(刷)的設計，產品中就會添加較高量的美白成分及促進吸收的附屬成份，不但可以讓美白效果提升，對於頑固斑點的處理也可以更明顯。此外像是局部型的美白面膜或眼膜設計，也是一種加強效果的方法。

C)加速美白效果的附屬成份越來越多樣

像在產品中添加促進角質代謝的成分可以讓美白成分加速被吸收而達到效果。此外在產品中添加修飾性粉體(如二氧化鈦、二氧化矽、氧化鐵、珍珠粉及雲母)，也可以達到快速修飾膚色的效果，提高消費者持續使用的意願。

D)生技性及植物萃取美白成份越來越常見

傳統的美白成分像是麴酸、熊果素、維他命B3、傳明酸、鞣花酸、維生素C及其鹽類或糖苷類衍生物已被大家所熟知，近年來許多生技性成份像是胜肽、核苷或細胞間訊息傳遞因子則被當作美白成分添加在產品裏。此外還有許多的植物性萃取成份經研究發現有美白效果而被拿來應用，像是甘菊、甘草、苦橙、薏仁、火棘、白木蓮、接骨木及岩白菜...等等，使得美白成分的類別越來越豐富。

低濃度甘醇酸 (<10%)及酸鹼度偏中性的時候是當作吸水保濕劑使用

較高濃度時(15~25%)有輔助粉刺及痘疤的治療、淡化淺層黑斑及去除表層老化角質的作用

而30%~70%的話，可以當作淺層化學換膚劑使用

Lactic acid (乳酸)、Citric acid(檸檬酸)、Malic acid(蘋果酸)

Tartaric acid(酒石酸)及Mandelic acid (杏仁酸)也是同類的成分

但因為分子量比較大對於代謝角質的效果並不是很強

但其中杏仁酸溫和度高且具有抗菌效果可以當作青春痘抗菌劑使用

第二代AHA稱為Polyhydroxy acid：PHA(多重羥基酸:gluconic acid(葡萄糖酸))

除了有溫和換膚的效果外還有抗氧化及保濕的效果

可以當作抗痘成份使用也可以當保濕及抗老成份使用

常用的濃度為15%以下

第三代AHA為第二代AHA的衍生物

Lactobionic acid(乳糖酸)是半乳糖(galactose)結合葡萄糖酸(gluconic acid)的產物

Maltobionic acid(麥芽糖酸)是葡萄糖(glucose)及葡萄糖酸(gluconic acid)的產物

溫和度及保濕度比第二代果酸高而且也具有不錯的抗氧化能力

主要是當作保濕及抗老產品使用

常用的濃度為15%以下

在溶液中的濃度超過某一臨界值後

其分子或離子會自動締合成膠體形態

並呈現為球狀、柱狀、碟狀及層狀的聚集微粒體

當界面活性劑溶於水後

低濃度時界面活性劑分子會被水分子包圍而呈現單體(Monomer)游離態

之後分子中的親水基會被水吸引，而親油基則會被水排斥

最後界面活性劑分子會分佈於溶液表面

其親油基端會伸向空氣，而親水基則會偏向水溶液中

當界面活性劑的濃度繼續增加

溶液內的界面活性劑分子中的長鏈親油基

會藉由分子間吸引力而相互締合結構成團

而親水基團則會與水分子吸引而轉向水中而形成聚集體

當界面活性劑溶液的濃度達到一定濃度後膠束(微胞或微膠粒)開始形成

濃度越高形成的膠束也越多越大

當膠束開始形成時的界面活性劑濃度就稱為臨界膠束濃度（Critical micelle concentration; CMC）

而使用界面活性劑時必須超過CMC值才能充分發揮清潔性能

最近很多卸妝產品提到的Micelle或是Micellar的清潔概念就是從上而來

http://tw.myblog.yahoo.com/skindocchiu-cosmeticfact/article?mid=13170&prev=13302&next=13014

  大部分瘦身產品擦了會有熱、涼、冰、辣、燙等感覺，修平技術學院化學工程與生物科技系兼任講師張麗卿指出，這是產品添加了刺激皮膚末稍神經的成分，例如辣椒素、薄荷等，讓使用者產生「正在燃燒脂肪」的錯覺，事實上，這些配方並未參與脂肪分解代謝的過程。

  類似燃燒脂肪這樣荒謬的宣稱及成分屢見不鮮。像是在網路上熱賣的出水霜，應用油水分離的作用(乳霜成分外殼是油、內料是水)擦在皮膚上會跳出水珠的神奇效果，包裝成瘦身、消脂霜，聲稱塗擦按摩時，體內的水分也被排出，張麗卿毫不客氣地說「擦在桌子上也會出水。」

  事實上，脂肪細胞在皮膚深層，除非打針或侵入性手術，否則從表皮塗抹產品是不可能達到消脂或燃脂效果。

**按摩：S曲線的關鍵

  要讓代謝作用啟動，還得下點功夫，搭配按摩。

  按摩手法也是大學問。台大醫院皮膚科醫師邱品齊說，最好順著淋巴流向推，按壓肌肉以牽動淋巴管的流動，或是朝脂肪囤積處按摩，都能促進代謝。

◆想跟雙下巴說再見，可將手指併攏，在耳垂後方順時針由內往外推。

◆打造性感美臂，用拇指朝內、其餘四指朝外的方式捏拿手臂，從手肘處開始朝肩頭方向以指腹內外按壓。

◆告別小腹，可將雙手互相交疊擺在肚臍上，雙手依順時鐘揉捏。

◆消除大腿贅肉，可將手指併攏或手掌從腹股溝順時針往大腿外側按。

◆對付臀部的脂肪，則是由下往上推，並配合抬腳動作

  不過，邱品齊不斷提醒，這些塑身產品都只是「配角」，僅有輔助效果，均衡的飲食及適度的運動才是「主角」。

 節錄自康健雜誌訪問稿 作者李怡嬅小姐

簡單來說，有使用高防水性產品及潤色性的防曬品、隔離霜及底妝或是含有化學色素或防曬成分的脣膏，就需要先卸妝再洗臉。因為這些產品對於皮膚的附著力比較強，並常含有較高量的色素、粉體及油性成分，單純洗臉很難完全將其清除乾淨，此時就需要卸妝產品的幫忙。

2)     使用什麼樣的彩妝品之後就需要先卸妝再洗臉？

重點是要看你用的彩妝品是否有高防水性或附著性，像如果只有使用粉餅或蜜粉，單用洗臉產品就可以洗淨。但如果之前還有使用防水性高的防曬隔離霜、飾底乳、粉底乳(液)、遮瑕膏、BB霜及化學性防曬脣膏，那就需要先卸妝再洗臉，所以是要看使用的產品特性而定。

3)     現在空氣那麼髒，就算是沒化妝是否也要卸妝？

這倒是不需要，除非你是在高油污(煙)的環境下工作，否則以目前大多數洗臉產品的清潔效果，要把臉上的灰塵或髒汙洗淨實在是綽綽有餘，並不需要畫蛇添足增加卸妝的程序，以免造成肌膚額外的負擔及問題。

4)          市面上的卸妝產品這麼多到底要如何區分咧?  

目前市面上卸妝產品依劑型可分成以下幾種：卸妝水(卸妝液、潔膚液)、卸妝布(棉)、卸妝凝露（蜜）、卸妝凝膠（凍）、卸妝乳、卸妝慕絲(泡沫卸妝品)、卸妝乳(霜)及卸妝油。卸妝成分上大致可分為偏水性及偏油性兩大類。前者主要是以合成性界面活性劑、皂性成分及多元醇類溶劑為清潔成分使用感會比較清爽，後者主要是以天然油脂或合成油脂為卸妝成分，使用感會較滋潤。

台灣異位性膚炎患者，佔台灣總人口數約11%-13%，約300萬人，其實異位性皮膚炎患者大多是遺傳體質， 虹兒從小就常因為異位性皮膚炎作怪，皮膚經常抓到流血流湯，有時癢到受不了還會跟媽媽發脾氣。經醫師診斷後，媽媽才知道虹兒皮膚乾癢其實是異位性皮膚炎，這樣的皮膚問題有80%的機率來自於家族性的遺傳。

台大醫院皮膚科邱品齊醫師表示，異位性皮膚炎又稱異位性濕疹(英文為atopic dermatitis簡稱為AD)，它是一種慢性反覆性的皮膚疾病，好發在嬰兒期或兒童期，患者常常同時伴有血清中E型免疫球蛋白升高、個人或家族有過敏性鼻炎、氣喘或異位性皮膚炎等病史。如果父母雙方有過敏性鼻炎、氣喘或異位性皮膚炎病史，在懷孕期間特別注意飲食與環境的控制，也未必能完全避免遺傳的發生。

家長面對患有異位性皮膚炎的小孩，最重要的是要同小孩一起面對這樣的病症，異位性皮膚炎是一種長期的抗戰，大人要用平常心對待，不要給孩子太多無所謂的限制，只要平常護理照顧做的好，可以降低病情的發作頻率，也可以讓孩子在安定的情緒下成長。

異位性皮膚炎天生缺乏一種特殊的脂肪代謝酵素，無法合成皮膚所需的必須脂肪酸，引起皮膚異常乾燥，缺乏保護屏障。邱品齊醫師指出，要讓異位性皮膚炎的小朋友不鬧情緒，降低發病率，就是減少皮膚乾癢搔抓的問題。因為皮膚過於乾燥，會使表皮障壁功能變差，這樣很容易受到外來物質的影響，而加重原本的皮膚炎，最佳的方式就是多擦保濕劑。

邱品齊醫師表示，以燕麥為例，其脂肪含量居為榖物之首，相當於白米的4∼5倍，其脂肪主要由單一不飽和脂肪酸、亞麻油酸和次亞麻油酸所構成，單是亞麻油酸就佔了全部不飽和脂肪酸的35％∼52％。從燕麥萃取出來的脂肪酸，可以針對脆弱的皮脂膜進行修復，是一種適合異位性皮膚炎、乾燥性肌膚或是敏感性肌膚的人使用，同時也很適合作為果酸換膚、雷射患者術後的保養產品。

中時健康：http://health.chinatimes.com/contents.aspx?cid=1,17&id=7908